Nordschweden

Nordschweden beginnt dort, wo die meisten Touristen aufhören. Nördlich von Gävle, auf dem 60. Breitengrad, fängt Norrland an. Ab hier wird das Land dünner besiedelt, die Wälder dichter, die Flüsse breiter. Drei Fünftel der schwedischen Landfläche liegen in Norrland. Weniger als zwölf Prozent der Bevölkerung leben hier. Das sind rund 1,2 Millionen Menschen auf einer Fläche, die grösser ist als ganz England.

Ich bin seit über zehn Jahren regelmässig in Schweden unterwegs und habe Norrland in verschiedenen Jahreszeiten bereist. Im Dezember bei minus 28 Grad in Jokkmokk. Im Juli bei Mitternachtssonne am Kungsleden. Im Oktober mit Nordlicht über dem Torneträsk. Jede Reise hat mein Bild von dieser Region verändert. Norrland ist nicht ein Ort. Es sind viele Orte, die eines gemeinsam haben: Platz.

Dieser Guide erklärt, was Norrland geografisch und kulturell ausmacht, welche Städte sich lohnen, was du dort draussen machen kannst und wie du hinkommst. Konkret und aus eigener Erfahrung.

Was ist Norrland?

Norrland ist eine der drei historischen Landesteile Schwedens (Landsdelar). Die anderen beiden sind Svealand (Mitte) und Götaland (Süden). Politisch hat Norrland keine Bedeutung mehr. Es gibt kein Norrland-Parlament und keinen Norrland-Gouverneur. Aber der Begriff ist tief verankert. Fragt man einen Schweden aus Stockholm, wo Norrland beginnt, sagt er vermutlich: "Nördlich von Uppsala." Fragt man jemanden aus Sundsvall, sagt er: "Nördlich von Ångermanland." Die Wahrnehmung verschiebt sich, je weiter nördlich man lebt.

Offiziell umfasst Norrland neun Provinzen (Landskap): Gästrikland, Hälsingland, Medelpad, Ångermanland, Jämtland, Härjedalen, Västerbotten, Norrbotten und Lappland. Diese alten Provinzgrenzen spiegeln sich teilweise in den heutigen Läns (Verwaltungsbezirke), decken sich aber nicht exakt. Norrbottens Län etwa ist mit 98.000 Quadratkilometern der flächenmässig grösste Verwaltungsbezirk Schwedens. Und fast ein Viertel der gesamten Landfläche.

Von Süd nach Nord erstreckt sich Norrland über gut 1.000 Kilometer. Im Süden liegt Gävle auf der Breite von Edinburgh. Im Norden reicht es bis zum Dreiländereck Schweden-Norwegen-Finnland, auf der Breite von Tromsø. Dazwischen liegen Klimazonen, die von gemässigt-kontinental bis subarktisch reichen. Im Süden wachsen Fichten und Kiefern in dichten Beständen. Im Norden stehen nur noch krumme Birken in der Windschneise.

Landschaft und Natur

Die Landschaft von Norrland lässt sich grob in drei Zonen teilen. Im Westen das Skandinavische Gebirge (Fjällen), mit Gipfeln bis über 2.000 Meter. In der Mitte das Binnenland mit dem riesigen borealen Nadelwald, der Taiga. Im Osten die Küste am Bottnischen Meerbusen, flacher, mit Fischerdörfern und Inseln.

Das Fjäll ist keine Alpenlandschaft. Es fehlen die scharfen Grate und die dramatischen Felswände. Stattdessen gibt es weite, offene Hochebenen über der Baumgrenze, die hier bei 700 bis 900 Metern liegt. Moose, Flechten, Zwergbirken. Im Sommer kreuzen Rentierherden die Pfade. Der Kebnekaise (2.097 m) ist der höchste Punkt Schwedens, aber man sieht ihm die Höhe nicht an. Er steigt sanft an, fast unscheinbar.

Die Taiga macht den Grossteil Norrlands aus. Fichte, Kiefer, Birke, in dieser Reihenfolge der Häufigkeit. Die schwedische Forstwirtschaft hat diesen Wald industriell geprägt. Viel davon ist bewirtschafteter Nutzwald, keine Urlandschaft. Aber zwischen den Forststrassen gibt es Reste von Naturwald, die man spürt. Ältere Bäume, mehr Totholz, Flechtenvorhänge an den Ästen. In Muddus-Nationalpark bei Jokkmokk steht einer der grössten zusammenhängenden Naturwälder Europas.

Die Flüsse sind ein eigenes Kapitel. Norrland hat die großen Ströme Schwedens: Torne Älv, Lule Älv, Ume Älv, Ångermanälven, Indalsälven. Viele wurden für die Wasserkraft ausgebaut. Der Vindel Älv und der Kalix Älv sind die letzten ungezähmten Hauptflüsse, sie sind seit 1970 gesetzlich vor Staudämmen geschützt. Wer mit dem Kanu den Vindel Älv hinunterpaddelt, erlebt noch das ursprüngliche Norrland. Stromschnellen, Felsblöcke, Uferwälder, keine Häuser.

Samische Kultur

Die Sámi sind die Ureinwohner Nordskandinaviens. Ihr Siedlungsgebiet, Sápmi, erstreckt sich über Norwegen, Schweden, Finnland und die russische Kola-Halbinsel. In Schweden leben rund 20.000 bis 40.000 Sámi, die genaue Zahl ist unklar, weil es keine offizielle Registrierung gibt. Die meisten von ihnen leben in Norrland, von Schwedisch-Lappland bis hinunter nach Härjedalen.

Rentierzucht ist das sichtbarste Element samischer Kultur. Etwa 4.600 Sámi in Schweden betreiben aktive Rentierhaltung, organisiert in 51 Samebys (Rentierhaltungsgemeinschaften). Die Tiere weiden im Sommer auf den Fjällen und werden im Herbst in die Waldgebiete getrieben. Im Frühling geht es zurück. Dieser Zyklus bestimmt das Leben vieler samischer Familien seit Jahrhunderten. Er steht unter Druck durch Bergbau, Windkraft und Klimawandel.

Jokkmokk ist das kulturelle Zentrum der schwedischen Sámi. Das Ájtte-Museum (Svenskt Fjäll- och Samemuseum) dokumentiert die Geschichte und Gegenwart samischer Lebensweise. Seit 1605 findet hier jedes Jahr Anfang Februar der Jokkmokks Marknad statt, ein größer Wintermarkt mit samischem Kunsthandwerk, Rentierfleisch und Duoddji (traditionellem Handwerk). Der Markt zieht inzwischen über 30.000 Besucher an, hat aber seinen Kern behalten.

Wer sich ernsthaft für samische Kultur interessiert, sollte zwei Dinge tun. Erstens: ins Ájtte-Museum gehen, dort mindestens zwei Stunden einplanen. Zweitens: eine geführte Tour bei einem samischen Reiseunternehmen buchen. Es gibt mehrere, die Rentier-Erlebnisse, Schneeschuhwanderungen und Gespräche über Lebensweise anbieten. Das ist sinnvoller, als auf eigene Faust irgendwo nach Rentieren zu suchen. Die samische Flagge, rot, blau, gelb und grün als Kreis auf blau-rotem Grund, weht seit 1986.

Städte in Nordschweden

Norrland hat keine Grossstädte im europäischen Sinn. Die grösste, Umeå, hat rund 90.000 Einwohner. Aber die nordschwedischen Städte haben einen eigenen Charakter, geprägt von Holzindustrie, Universität oder Bergbau. Hier die wichtigsten.

Umeå (90.000 Einwohner) liegt an der Küste Västerbottens und ist die grösste Stadt Norrlands. Die Universität bringt 38.000 Studierende, was der Stadt ein spürbar junges Stadtbild gibt. Umeå war 2014 Europäische Kulturhauptstadt. Es gibt gute Restaurants, ein lebendiges Kulturleben und das Bildmuseet für zeitgenössische Kunst. Die Stadt nennt sich "Birkenstadt", weil nach einem Grossbrand 1888 Birkenbäume entlang aller Hauptstrassen gepflanzt wurden. Sie stehen noch immer.

Luleå (50.000 Einwohner) ist die Hauptstadt Norrbottens und liegt am Bottnischen Meerbusen. Die Gammelstads Kyrkstad (Kirchenstadt von Gammelstad) ist UNESCO-Welterbe: 424 Holzhäuser aus dem 15. bis 18. Jahrhundert, gebaut für Kirchgänger, die aus entlegenen Gebieten anreisten und eine Unterkunft brauchten. Im Winter friert der Schärengarten komplett zu. Man kann dann über das Eis wandern oder Schlittschuh laufen.

Sundsvall (58.000 Einwohner) ist das Tor zu Norrland, wenn man von Süden kommt. Nach einem verheerenden Brand 1888 wurde das Zentrum in Stein wiederaufgebaut, weshalb Sundsvall den Beinamen "Steinstadt" trägt. Die Gebäude im Zentrum erinnern an kontinentaleuropäische Architektur, ungewöhnlich für Schweden. Norra Berget, der Hausberg, bietet einen guten Überblick.

Gävle (77.000 Einwohner) markiert die Südgrenze Norrlands. Bekannt ist die Stadt für den Gävlebocken, eine riesige Strohziege, die jeden Advent auf dem Slottstorget aufgestellt wird. Seit 1966 versuchen Brandstifter regelmässig, sie anzuzünden. Die Stadt hat ein gepflegtes Zentrum, die älteste erhaltene Eisenbahnlinie Schwedens und das Länsmuseum Gävleborg.

Kiruna (23.000 Einwohner) ist die nördlichste Stadt Schwedens und wird gerade umgesiedelt. Die LKAB-Eisenerzmine hat die Stadt seit über 100 Jahren ernährt, aber der Abbau hat den Boden so destabilisiert, dass das gesamte Stadtzentrum drei Kilometer nach Osten verlegt wird. Ein Prozess, der noch bis in die 2030er Jahre dauert. Åre in Jämtland ist zwar keine Grossstadt, aber der wichtigste Wintersportort Norrlands.

Outdoor-Aktivitäten nach Saison

Norrland ist nichts für Strandurlaub. Wer hierherkommt, will raus. Die Jahreszeiten bestimmen, was geht. Und sie sind hier ausgeprägter als irgendwo sonst in Schweden.

Winter (November bis März): Nordlichter beobachten, vor allem im Inland und oberhalb des Polarkreises. Hundeschlittentouren in Jokkmokk, Kiruna und Gällivare. Skilanglauf auf Tausenden Kilometern gespurter Loipen. Abfahrtski in Åre (Schwedens grösstes Skigebiet), Riksgränsen und Hemavan. Schneemobiltouren im Fjäll. Eisfischen auf zugefrorenen Seen. Und ja: das ICEHOTEL in Jukkasjärvi, 17 Kilometer östlich von Kiruna, das jedes Jahr neu aus Eis gebaut wird.

Frühling (April bis Mai): Die beste Zeit für Skitouren im Fjäll. Die Tage sind lang, der Schnee ist griffig, die Temperaturen erträglich. In Riksgränsen kann man bis Ende Mai Ski fahren, bei Mitternachtssonne. Im Binnenland beginnt die Schneeschmelze. Flüsse schwellen an. Die Zugvögel kehren zurück.

Sommer (Juni bis August): Mitternachtssonne nördlich des Polarkreises (Mitte Juni bis Mitte Juli). Wandern auf dem Kungsleden und anderen Fjällwegen. Kanufahren auf den Flüssen. Angeln auf Lachs, Forelle und Äsche. Beerenpflücken: Moltebeeren ab Ende Juli, Blaubeeren und Preiselbeeren ab August. Die Mückenplage zwischen Ende Juni und Mitte August ist real. Kopfnetz mitnehmen.

Herbst (September bis Oktober): Die Laubfärbung im Fjäll ist kräftig. Birken, Zwergweiden und Heidelbeerstauden färben sich gelb, rot und orange. Die Schweden nennen das "Ruska" (entlehnt aus dem Finnischen). Pilzsammeln in den Wäldern. Elchjagd ab September. Und die ersten Nordlichter der Saison, wenn die Nächte wieder dunkel werden.

Höga Kusten, UNESCO-Welterbe

Die Höga Kusten (Hohe Küste) liegt in Ångermanland, zwischen Härnösand und Örnsköldsvik, am Bottnischen Meerbusen. Seit dem Jahr 2000 ist sie UNESCO-Welterbe. Der Grund: nirgendwo auf der Erde hat sich das Land nach der letzten Eiszeit stärker gehoben als hier. Die Landhebung beträgt 286 Meter seit dem Abschmelzen des Eisschilds vor rund 10.000 Jahren. Noch heute steigt das Land um etwa 8 Millimeter pro Jahr.

Was das in der Praxis bedeutet: Berge, die direkt aus dem Meer aufragen. Der Skuleberget (286 m) fällt steil zur Küste ab. Alte Strandlinien liegen heute Hunderte Meter über dem Meeresspiegel. Fischerdörfer, die im Mittelalter am Wasser lagen, stehen jetzt Kilometer weit im Landesinneren. Diese geologische Dynamik ist sichtbar, greifbar und gut erklärt, es gibt ein Welterbe-Zentrum in Docksta (Naturum Höga Kusten) mit Ausstellungen und Filmen.

Für Wanderer gibt es den Höga Kusten-Leden, einen 129 Kilometer langen Fernwanderweg von Hornöberget bis Örnsköldsvik. Er führt über Klippen, durch Kiefernwälder, vorbei an Buchten und über den Skuleberget. Rechne mit fünf bis sieben Tagen. Die Etappen sind abwechslungsreich, aber anspruchsvoller als der Kungsleden, mehr Höhenmeter, wurzelige Pfade, steile Anstiege.

Wer weniger Zeit hat: Der Skuleskogen-Nationalpark am Skuleberget ist auf einem Tagesausflug machbar. Die kurze Runde durch den Slåttdalsskrevan, eine 30 Meter tiefe Felsspalte, dauert etwa drei Stunden. Die Höga Kusten-Brücke (Högakustenbron) bei Veda ist mit 1.867 Metern die längste Hängebrücke Schwedens und ein Wahrzeichen der Region.

Anreise und Fortbewegung

Flug: Norrland hat mehrere Flughäfen mit Verbindungen nach Stockholm. Die wichtigsten sind Umeå, Luleå, Kiruna und Åre/Östersund. SAS und Norwegian bedienen die Strecken. Flugzeit ab Stockholm: 60 bis 90 Minuten. Ab Deutschland kann man über Stockholm umsteigen oder direkt nach Luleå fliegen (Eurowings, saisonal).

Zug: Die SJ-Nachtzüge von Stockholm nach Norrland fahren seit Jahrzehnten. Der Nordpfeil (Nordpilen) fährt über Nacht nach Umeå, Boden und Luleå. Der Nachtzug nach Narvik hält in Kiruna und Abisko. Abfahrt abends in Stockholm, Ankunft am nächsten Morgen. Tickets ab 500 SEK im Sitzwagen, ab 1.200 SEK im Liegewagen. Die Inlandsbanan von Kristinehamn nach Gällivare ist eine historische Bahnstrecke, die im Sommer touristisch betrieben wird. Langsam, aber die Landschaft entschädigt.

Auto: Die E4 führt von Stockholm an der Küste entlang bis nach Haparanda an der finnischen Grenze, rund 1.100 Kilometer. Von Stockholm nach Umeå sind es etwa 650 Kilometer, nach Luleå 940 Kilometer. Die Straßen sind gut ausgebaut und auch im Winter geräumt. Winterreifen sind von 1. Dezember bis 31. März Pflicht. Tankstellen gibt es regelmässig, aber die Abstände werden grösser, je weiter nördlich man kommt. Ab Jokkmokk sollte man nie mit weniger als einem halben Tank fahren.

Vor Ort: Ohne Auto ist man in Norrland eingeschränkt. Der öffentliche Nahverkehr existiert, aber die Taktung ist dünn. Busse fahren zwischen den Städten, aber nicht immer täglich. Mietwagen sind an allen Flughäfen verfügbar und kosten ab etwa 400 SEK pro Tag. Für Fjäll-Touren und abgelegene Gebiete ist ein Fahrzeug mit Allradantrieb im Winter sinnvoll, aber nicht zwingend nötig.

Klima und beste Reisezeit

Das Klima in Norrland variiert stark. An der Küste ist es milder als im Binnenland, und im Süden deutlich wärmer als im Norden. Grundregel: Pro 100 Kilometer nach Norden sinkt die Durchschnittstemperatur um etwa 0,5 Grad.

Umeå hat Sommerdurchschnittswerte von 15 bis 17 Grad, Winterdurchschnitt um minus 8 Grad. Kiruna liegt tiefer: Sommer 12 bis 14 Grad, Winter minus 14 Grad im Durchschnitt, mit Spitzen bis minus 35. Die kälteste gemessene Temperatur in Schweden war minus 52,6 Grad in Vuoggatjålme (Lappland, 1966).

Der Schnee kommt im Oktober und bleibt bis April, im Fjäll bis Juni. Nördlich des Polarkreises gibt es die Polarnacht (Mörktid): In Kiruna verschwindet die Sonne ab Mitte Dezember für drei Wochen unter dem Horizont. Aber es wird nicht stockfinster. Um die Mittagszeit gibt es zwei bis drei Stunden Dämmerungslicht, das den Schnee blau-violett färbt. Es ist düster, aber nicht so dunkel wie viele denken.

Meine Empfehlung für die Reisezeit hängt vom Ziel ab. Für Outdoor und Wandern: Mitte Juni bis Mitte September. Für Nordlichter und Wintererlebnisse: Februar und März (genug Dunkelheit für Aurora, aber schon längere Tage als im Dezember). Für Skitouren: März und April. Die meisten Touristen kommen im Juli. Dann sind alle Unterkünfte geöffnet, alle Wege zugänglich, aber auch die Mücken am aggressivsten.

Weiterführende Informationen

• Visit Sweden, Anreise
• UNESCO, Welterbe
• Sweden.se, Offizielles Portal

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