Polarnacht in Norwegen

Als ich zum ersten Mal während der Polarnacht in Tromsø war, hatte ich Angst vor der Dunkelheit. Nicht körperliche Angst, aber die vage Sorge, dass Wochen ohne Sonnenlicht einen fertigmachen. Dass man morgens nicht aufstehen will, tagsüber müde ist und sich alles grau und trostlos anfühlt. Was ich dann erlebt habe, war das genaue Gegenteil.

Die Polarnacht, auf Norwegisch Mørketid (dunkle Zeit), ist nicht einfach dunkel. Sie ist blau. Ein tiefes, leuchtendes Blau, das sich um die Mittagszeit über den Himmel legt, wenn die Sonne knapp unter dem Horizont steht und ihr Licht durch die Atmosphäre bricht. Dazu kommen Nordlichter tanzen über dem Himmel, beleuchtete Häuser stehen in der Schneelandschaft. Und eine Stille, die man in der hektischen Sommersaison nie findet.

Die Polarnacht polarisiert. Manche Menschen empfinden sie als bedrückend, andere als packend. Ich gehöre zur zweiten Gruppe. Und in diesem Artikel will ich erklären, warum die Polarnacht eine Reise wert ist, wie man sie am besten erlebt und was man dabei beachten sollte.

Was ist die Polarnacht?

Die Polarnacht ist das Gegenstück zur Mitternachtssonne. Während im Sommer die Sonne in Nordnorwegen nicht untergeht, geht sie im Winter nicht auf. Das passiert überall nördlich des Polarkreises (66,5 Grad Nord), und die Dauer hängt davon ab, wie weit nördlich man sich befindet.

In Bodø, direkt am Polarkreis, gibt es nur wenige Tage, an denen die Sonne komplett unter dem Horizont bleibt. In Tromsø (69,6 Grad Nord) dauert die Polarnacht vom 27. November bis zum 15. Januar, also rund sieben Wochen. In Hammerfest (70,7 Grad Nord) von Mitte November bis Ende Januar. Am Nordkap (71 Grad Nord) von etwa dem 20. November bis zum 22. Januar. Und auf Spitzbergen (78 Grad Nord) von Ende Oktober bis Mitte Februar, also fast vier Monate.

Wichtig zu verstehen: Polarnacht bedeutet nicht totale Finsternis. Selbst wenn die Sonne nicht über den Horizont kommt, gibt es um die Mittagszeit eine Phase der Dämmerung, die je nach Breitengrad und Datum ein bis vier Stunden dauern kann. In Tromsø ist es um die Mittagszeit im Dezember für zwei bis drei Stunden in ein tiefblaues, manchmal rosafarbenes Licht getaucht. Es ist nicht hell genug zum Lesen im Freien, aber hell genug, um die Landschaft zu sehen und sich draußen zu bewegen.

Das blaue Licht der Mørketid

Das Besondere an der Polarnacht ist das Licht. Oder besser: die Abwesenheit von direktem Sonnenlicht und das, was an seine Stelle tritt. Um die Mittagszeit, wenn die Sonne am dichtesten unter dem Horizont steht, bricht ihr Licht durch die dichte Atmosphäre. Dabei werden die roten und gelben Anteile herausgefiltert, und es bleibt ein tiefes, intensives Blau übrig.

Dieses blaue Licht hat eine eigene Qualität. Es ist weich, gleichmäßig und schattenfrei. Die Schneelandschaft leuchtet in Blautönen, die Berge haben scharfe Silhouetten vor dem dunkleren Himmel, und die beleuchteten Fenster der Häuser setzen warme, gelbe Akzente in das kalte Blau. Fotografen lieben diese Bedingungen, weil das Licht eine Atmosphäre erzeugt, die man zu keiner anderen Jahreszeit bekommt.

Je nach Wetterlage und Bewölkung sieht die Polarnacht jeden Tag anders aus. An klaren Tagen kann der Himmel im Süden orange und rosa leuchten, während er im Norden tiefblau bis schwarz ist. Bei Schnee reflektiert die Landschaft das Restlicht und wirkt heller, als man erwarten würde. Bei Wolkendecke ist es gleichmäßig grau und deutlich dunkler. Und wenn Nordlichter dazukommen, explodiert der Himmel in Grün und Violett über dem blauen Grund.

Ich muss ehrlich sagen: Die ersten zwei Tage in der Polarnacht sind gewöhnungsbedürftig. Der Körper vermisst die Sonne, und man fühlt sich müder als sonst. Aber ab dem dritten Tag gewöhnt man sich daran, und dann beginnt man, die Schönheit dieses besonderen Lichts zu sehen. Man wird aufmerksamer für Nuancen, für die Abstufungen zwischen Blau und Schwarz, für das Spiel von Kerzenlicht und Schnee.

Polarnacht in Tromsø erleben

Tromsø ist die beliebteste Stadt für Polarnacht-Reisen, und dafür gibt es gute Gründe. Die Stadt liegt nördlich des Polarkreises, hat aber gleichzeitig eine lebendige Infrastruktur mit Restaurants und Museen. Bars und eine Universität sorgen für junges Leben. Man muss nicht in die totale Wildnis fahren, um die Polarnacht zu erleben. Man kann sie mitten in der Stadt genießen.

Die Eismeerkathedrale (Ishavskatedralen) ist im blauen Polarnachtlicht besonders eindrucksvoll. Die dreieckige Betonkirche leuchtet von innen, und die großen Glasfenster werfen bunte Muster auf den Schnee. In der Adventszeit gibt es in der Kathedrale Konzerte bei Kerzenlicht. Die Polaria, das arktische Erlebniszentrum, zeigt Filme über die Polarnacht und das arktische Leben.

Mit dem Fjellheisen (der Seilbahn) kann man auf den Storsteinen fahren und von oben auf die beleuchtete Stadt im blauen Dämmerungslicht schauen. Der Ausblick lohnt sich, besonders wenn gleichzeitig Nordlichter über dem Himmel tanzen. Die Seilbahn fährt auch im Winter, und die Fahrt dauert nur vier Minuten.

In Tromsø gibt es im Winter das Tromsø International Film Festival (TIFF) im Januar und das Nordlysfestivalen (Nordlichtfestival) im Februar mit klassischer Musik. Das Verdensteatret, Norwegens ältestes Kino, zeigt Filme in einem Jugendstilgebäude aus 1916. Die Mack-Brauerei, die nördlichste Brauerei der Welt, bietet Brauereibesichtigungen an. Es ist keineswegs so, dass man in der Polarnacht nichts zu tun hat.

Am Nordkap: Die längste Nacht

Das Nordkap ist im Winter ein komplett anderer Ort als im Sommer. Die Touristenbusse sind weg, das Besucherzentrum ist zwar geöffnet, aber fast leer, und die Hochebene auf 307 Metern über dem Arktischen Ozean liegt unter einer dicken Schneeschicht. Der Wind peitscht über das Plateau, und die Temperaturen können auf minus 20 Grad fallen.

Trotzdem kommen manche Reisende hierher, eben weil es so extrem ist. Am Nordkap dauert die Polarnacht von Mitte November bis Ende Januar. Die Dämmerung um die Mittagszeit ist kurz und schwach, weil der Standort so weit nördlich liegt. Aber wenn Nordlichter über dem offenen Meer tanzen, brennt sich der Anblick vom Nordkap-Plateau aus ins Gedächtnis.

Die Anreise im Winter ist abenteuerlich. Die Straße zum Nordkap (E69) ist oft schneebedeckt und wird von Schneepflügen freigehalten. Bei schweren Stürmen wird sie gesperrt. Es fahren Busse ab Honningsvåg, der nächsten Stadt, die 30 Kilometer entfernt liegt. Ein eigenes Auto sollte wintertauglich sein (Winterreifen, Schneeketten, voller Tank). Die Fahrt ist bei klarer Nacht, mit Sternen und vielleicht Nordlichtern am Himmel, ein Erlebnis für sich.

Nordlichter in der Polarnacht

Die Polarnacht ist die beste Zeit für Nordlichter. Der Grund ist simpel: Es ist so lange dunkel, dass die Chancen auf einen klaren Himmel deutlich höher sind als in den Übergangsmonaten September oder März, wo man nur wenige Stunden Dunkelheit hat.

In Tromsø kann man theoretisch von 15 Uhr bis 10 Uhr morgens Nordlichter sehen, also 19 Stunden am Stück. In der Praxis tauchen die Lichter meist zwischen 18 und 2 Uhr auf, aber es gibt keine feste Regel. Ich habe in Tromsø schon um 16 Uhr Nordlichter gesehen, direkt nach dem Ende der kurzen Dämmerung.

Die Polarnacht hat gegenüber den Herbst- und Frühjahrsmonaten einen weiteren Vorteil: Schnee. Die verschneite Landschaft reflektiert das Nordlicht und verstärkt den visuellen Effekt. Grüne Nordlichter über weißem Schnee, mit einer schwarzen Bergsilhouette dazwischen, das ist das Postkartenmotiv, das die meisten Leute im Kopf haben, wenn sie an Nordlichter denken.

Viele Anbieter in Tromsø, auf den Lofoten und in der Finnmark bieten geführte Nordlichttouren an. Die Guides fahren mit Minibussen raus aus der Stadt, dorthin, wo der Himmel klar ist und keine Lichtverschmutzung stört. Die Touren dauern vier bis sechs Stunden und kosten zwischen 1.000 und 2.000 NOK pro Person. Die Guides kennen die besten Spots und können das Wetter besser einschätzen als Touristen.

Alltag in der Dunkelheit

Wie leben die Norweger mit der Dunkelheit? Diese Frage habe ich vielen Einheimischen gestellt, und die Antworten waren überraschend einheitlich: Man gewöhnt sich dran. Manche lieben die Polarnacht sogar. Sie sprechen von der Gemütlichkeit (kos) der dunklen Monate, vom Kerzenlicht, von heißer Schokolade, von warmen Wollpullovern und von der Freude, wenn die Sonne im Januar endlich zurückkehrt.

Die Norweger haben Strategien entwickelt, um mit der Dunkelheit umzugehen. Kerzen sind überall. In Büros, in Wohnzimmern, in Restaurants, in Kirchen. Norwegens Pro-Kopf-Verbrauch an Kerzen gehört zu den höchsten der Welt. Die warmen Flammen setzen einen Kontrapunkt zur kalten Dunkelheit draußen und schaffen eine Atmosphäre, die man nur schwer mit elektrischem Licht nachahmen kann.

Lichttherapielampen sind in vielen Haushalten und Büros Standard. Die speziellen Tageslichtlampen simulieren Sonnenlicht und helfen gegen den Winterblues (sogenannte SAD, Seasonal Affective Disorder). Manche Firmen stellen ihren Mitarbeitern Lichttherapie-Geräte auf den Schreibtisch. Schulen haben Lichtduschen in den Pausenräumen.

Outdoor-Aktivitäten stoppen nicht in der Polarnacht. Die Norweger gehen Langlaufen und Schneeschuhwandern. Skifahren und Eisfischen gehören ebenfalls dazu, auch in der Dunkelheit, mit Stirnlampe und reflektierender Kleidung. In Tromsø gibt es beleuchtete Langlaufloipen, die bis spät in den Abend genutzt werden. Das Konzept "friluftsliv" (Freiluftleben) gilt das ganze Jahr, nicht nur im Sommer.

Und dann gibt es den Moment, auf den alle warten: den Tag, an dem die Sonne zurückkehrt. In Tromsø ist das der 15. Januar. Die Sonne schiebt sich zum ersten Mal seit sieben Wochen wieder über den Horizont, für ein paar Minuten nur, aber es ist ein Moment, der gefeiert wird. Soldagen (Sonnentag) heißt das Fest, und es gibt Konzerte, Essen und glückliche Gesichter überall in der Stadt.

Was man in der Polarnacht unternehmen kann

Die Polarnacht bietet eine Menge Aktivitäten, die man im Sommer so nicht erleben kann. Hier sind die besten:

Hundeschlittenfahrten sind ein Klassiker. In Tromsø, auf den Lofoten und in der Finnmark gibt es Anbieter, die Hundeschlittentouren durch die verschneite Landschaft anbieten. Man sitzt im Schlitten oder steht auf den Kufen und wird von einem Team aus Alaskan Huskies durch die Dunkelheit gezogen. Die einzigen Geräusche sind das Hecheln der Hunde und das Knirschen der Kufen im Schnee. Halbtägige Touren kosten zwischen 1.500 und 3.000 NOK.

Walbeobachtung lohnt sich. Von November bis Januar versammeln sich Buckelwale und Orcas in den Fjorden vor Tromsø und den Vesterålen, um Hering zu jagen. Bootstouren zur Walbeobachtung starten von Tromsø, Andenes und Stø. Die Wale sind in der Dämmerung am aktivsten, und der Anblick eines Buckelwals, der im blauen Polarnachtlicht aus dem Wasser springt, ist schwer zu überbieten.

Schneeschuhwandern ist eine gute Möglichkeit, die verschneite Landschaft zu erkunden, auch ohne Langlauferfahrung. Geführte Schneeschuhwanderungen gibt es in vielen Orten Nordnorwegens. Man bekommt Schneeschuhe, Stöcke und eine Stirnlampe und wandert durch den Schnee, oft mit einer heißen Schokolade am Lagerfeuer als Abschluss.

Saunieren und Eisbaden gehören dazu. In Tromsø gibt es mehrere öffentliche Saunen, darunter schwimmende Saunen im Hafen. Nach der Sauna springt man ins eiskalte Meer. Das klingt wahnsinnig, ist aber unglaublich belebend und eine norwegische Tradition. Vulkan, Pust und die Tromsø Arctic Sauna sind die bekanntesten Einrichtungen.

Samische Kultur kann man hautnah erleben. In der Finnmark und in Troms leben die Samen, das indigene Volk Nordskandinaviens. Viele samische Familien bieten Wintererlebnisse an: Rentierschlittenfahrten und Besuche in Lavvu-Zelten (den traditionellen Zelten der Samen). Dazu samische Küche und Geschichten über das Leben im Norden. Das ist eine respektvolle Möglichkeit, eine der ältesten Kulturen Europas kennenzulernen.

Ausrüstung und Kleidung

Die Polarnacht spielt sich in der Kälte ab. In Tromsø liegen die Temperaturen im Dezember und Januar bei minus 3 bis minus 10 Grad, in der Finnmark kann es minus 20 bis minus 30 Grad kalt werden. Wind Chill kann die gefühlte Temperatur noch weiter senken. Die richtige Kleidung ist entscheidend.

Das Schichtenprinzip ist die Grundlage: Eine Basisschicht aus Merinowolle oder Kunstfaser (keine Baumwolle, die speichert Schweiß und kühlt aus). Eine Isolationsschicht aus Fleece oder Daune. Eine wind- und wasserdichte Außenschicht. Für die Beine: Thermoleggins unter einer Winterhose. Für die Füße: Wollsocken und isolierte, wasserdichte Winterstiefel. Für die Hände: Fingerhandschuhe unter Fäustlingen (Fäustlinge sind wärmer, aber Fingerhandschuhe erlauben besseren Griff). Für den Kopf: Mütze und bei Wind ein Buff oder Balaclava.

Eine gute Stirnlampe ist Pflicht. Im Winter in Nordnorwegen ist es den größten Teil des Tages dunkel, und ohne Lampe findet man weder den Weg noch das Schlüsselloch. LED-Stirnlampen mit mindestens 200 Lumen und einem Rotlichtmodus (der die Nachtsicht nicht stört) sind ideal. Ersatzbatterien mitnehmen, weil Kälte die Leistung reduziert.

Für Fotografen: Kälte ist der Feind der Kameraakkus. Akkus in der Jackentasche warm halten und kurz vor dem Fotografieren einsetzen. Stativ ist für Nordlichtfotografie Pflicht. Und: Die Kamera nicht direkt aus der Kälte in einen warmen Raum bringen, weil Kondenswasser die Elektronik beschädigen kann. Am besten in einem geschlossenen Rucksack langsam aufwärmen lassen.

Wann und wo: Polarnacht planen

Die Polarnacht dauert je nach Standort unterschiedlich lang. Hier eine Übersicht der wichtigsten Orte:

Bodø (67,3 Grad Nord): Nur wenige Tage um die Wintersonnenwende (21./22. Dezember), an denen die Sonne knapp unter dem Horizont bleibt. Die Dämmerung ist noch relativ hell.

Lofoten (68 Grad Nord): Polarnacht von Anfang bis Ende Dezember, rund vier Wochen. Das blaue Licht ist hier besonders schön, weil die Berge und das Meer die Farben verstärken.

Tromsø (69,6 Grad Nord): 27. November bis 15. Januar, rund sieben Wochen. Die beliebteste Destination für Polarnacht-Reisen, weil die Stadt gute Infrastruktur bietet.

Hammerfest (70,7 Grad Nord): Mitte November bis Ende Januar, rund zehn Wochen. Die nördlichste Stadt der Welt (nach eigener Definition) liegt dunkler und kälter als Tromsø, aber auch authentischer.

Nordkap (71 Grad Nord): 20. November bis 22. Januar, rund neun Wochen. Extrem exponiert und windig, aber ein kraftvoller Ort in der Polarnacht.

Mein Rat: Wer die Polarnacht zum ersten Mal erlebt, sollte nach Tromsø gehen. Die Stadt hat genug zu bieten, um auch bei schlechtem Wetter (kein Nordlicht, bewölkt) nicht gelangweilt zu sein. Wer das intensivere Erlebnis sucht, fährt auf die Lofoten oder in die Finnmark, wo die Natur wilder und die Dunkelheit tiefer ist.

Die beste Zeit für eine Polarnachtreise ist Ende November bis Mitte Januar. In der Adventszeit und über Weihnachten ist die Stimmung besonders, mit Lichtern, Märkten und Festessen. Im Januar beginnt das Licht zurückzukehren, und die Tage werden spürbar länger.

Häufige Fragen zur Polarnacht in Norwegen

Weiterführende Informationen

• Visit Tromsø: Offizielles Tourismusportal
• Nordnorwegen: Offizielles Tourismusportal
• Norwegisches Meteorologisches Institut
• Polaria: Arktis-Erlebniszentrum in Tromsø