Bryggen in Bergen

Bergen ist eine Stadt, die sich im Regen am wohlsten fühlt. Und es regnet hier oft. Über 230 Tage im Jahr, sagen die Statistiken. Aber genau dieser Regen gibt den Holzfassaden von Bryggen ihren besonderen Glanz. Die Farben leuchten intensiver, wenn sie nass sind. Das Rot wird tiefer, das Gelb wärmer, das Weiß klarer. Wer Bryggen zum ersten Mal bei Regen sieht, versteht sofort, warum dieses Viertel auf der UNESCO-Welterbeliste steht.

Ich war zum ersten Mal an einem Novembertag dort, an dem der Regen waagerecht vom Meer hereinpeitschte. Die Holzhäuser standen da wie seit 500 Jahren, schief und krumm, aneinandergelehnt, als ob sie sich gegenseitig stützen würden. Und das tun sie in gewisser Weise auch. Die Konstruktion ist so angelegt, dass die Gebäude sich gegenseitig Halt geben. Nimmt man eines heraus, geraten die anderen ins Wanken.

Erste Begegnung mit Bryggen

Man kommt meistens vom Fischmarkt her, dem Torget, und dann taucht die Häuserzeile plötzlich auf der rechten Seite auf. Bunte Giebel, eng aneinander gereiht, direkt am Wasser des Hafenbeckens Vågen. Die Häuser sind aus Holz, zwei bis drei Stockwerke hoch, mit spitzen Giebeln und schmalen Fensteröffnungen. Manche stehen gerade, andere neigen sich bedenklich zur Seite. Alle haben diesen warmen, verwitterten Look, der davon erzählt, dass hier seit Jahrhunderten der Westwind und der Regen an den Fassaden arbeiten.

Was man auf den ersten Blick sieht, ist eigentlich nur die Vorderseite. Die Häuser gehen tief nach hinten, teilweise 30 bis 40 Meter. Hinter den Giebelfassaden erstrecken sich lange, schmale Gebäude, die durch enge Gassen und überdachte Durchgänge miteinander verbunden sind. Es ist wie ein Labyrinth aus Holz. Man biegt in eine Gasse ein, die so schmal ist, dass zwei Menschen kaum aneinander vorbeikommen, und findet sich plötzlich in einem kleinen Hof wieder, umgeben von Werkstätten, Ateliers und Geschäften.

Die Touristen bleiben meistens vorne am Kai, machen ihre Fotos und gehen weiter. Dabei beginnt das eigentliche Bryggen erst hinter den Fassaden. Wer sich traut, in die dunklen Durchgänge einzutauchen, wird mit einer ganz eigenen Welt belohnt. Schiefe Holztreppen, knarrende Dielen, Fenster, die auf winzige Innenhöfe schauen. Es riecht nach altem Holz und nach Meer.

Die Geschichte der Hanse in Bergen

Um Bryggen zu verstehen, muss man die Hanse verstehen. Im 13. Jahrhundert begannen deutsche Kaufleute aus Lübeck, Bremen und Hamburg, ein Handelsnetz aufzubauen, das die gesamte Nord- und Ostsee umspannte. Sie handelten mit allem, was Gewinn versprach: Getreide, Bier, Stoffe, Gewürze. Und in Norwegen vor allem mit einem Produkt: Stockfisch.

Stockfisch, der an der nordnorwegischen Küste luftgetrocknete Kabeljau, war das Handelsgut schlechthin. Er war leicht, haltbar und eiweißreich. Ganz Europa brauchte ihn, besonders an den zahlreichen Fastentagen, die die Kirche vorschrieb. Die norwegischen Fischer fingen den Fisch, aber sie hatten keine Infrastruktur, um ihn nach Europa zu verkaufen. Genau hier kamen die Hansekaufleute ins Spiel.

Bergen wurde ihr wichtigster Stützpunkt in Norwegen. Das Kontor, wie die Handelsniederlassung hieß, war ab dem späten 13. Jahrhundert aktiv und wuchs schnell zur größten und bedeutendsten hanseatischen Niederlassung in ganz Skandinavien. Am Höhepunkt lebten und arbeiteten hier zwischen 1.000 und 2.000 deutsche Kaufleute und ihre Angestellten, die sogenannten Gesellen.

Die Hansekaufleute bildeten eine eigene Gemeinschaft innerhalb der Stadt. Sie sprachen Niederdeutsch, hatten ihre eigene Gerichtsbarkeit, ihre eigene Kirche (die Marienkirche, die noch heute steht) und ihre eigenen Regeln. Frauen und Kinder waren im Kontor nicht erlaubt. Die Kaufleute lebten in den Kontoren am Kai, aßen in gemeinsamen Schöpstuben und schliefen in schmalen Kojen, die in die Wände eingelassen waren.

Das System funktionierte Jahrhunderte lang. Die deutschen Kaufleute lieferten Getreide und Bier aus Norddeutschland, die Norweger brachten Stockfisch aus dem Norden. Es war ein Monopol, das Bergen zur wichtigsten Stadt Norwegens machte. Erst im 18. Jahrhundert lösten sich die letzten hanseatischen Verbindungen auf, als norwegische Kaufleute die Kontore übernahmen und die Deutschen allmählich abzogen.

Die Holzhäuser am Kai

Bryggen hat in seiner Geschichte mindestens sechs große Brände überlebt. Oder besser gesagt: Es hat sie nicht überlebt. Nach jedem Brand wurde das Viertel wieder aufgebaut, immer nach dem gleichen Grundriss, immer mit dem gleichen Material: Holz. Das mag paradox klingen, aber Holz war das einzige Baumaterial, das in ausreichender Menge zur Verfügung stand. Und die Kaufleute waren es gewohnt, schnell zu bauen.

Der letzte große Brand war 1702. Er zerstörte fast das gesamte Viertel. Was wir heute sehen, stammt größtenteils aus der Zeit unmittelbar danach, also aus dem frühen 18. Jahrhundert. Aber die Grundstruktur, der Grundriss, die Aufteilung in lange, schmale Parzellen, die vom Kai tief ins Hinterland reichen, ist mittelalterlich. Archäologen haben unter den heutigen Gebäuden Reste von Vorgängerbauten aus dem 12. Jahrhundert gefunden.

Die Bauweise folgt einem klaren Prinzip. Vorne am Kai steht das Hauptgebäude mit dem Giebel zur Wasserseite. Hier befanden sich die Kontore und Warenlager. Dahinter erstrecken sich langgezogene Gebäude, durch schmale Gassen voneinander getrennt. Im hinteren Teil lagen die Wohnquartiere und Werkstätten. Ganz hinten, am weitesten vom Wasser entfernt, standen die Schöpstuben, die Gemeinschaftsküchen mit offenem Feuer. Die Trennung von Feuer und Lager war lebenswichtig in einem Viertel aus Holz.

Heute stehen noch 62 Gebäude, die zum UNESCO-Welterbe gehören. Sie werden laufend restauriert, und das ist eine Aufgabe, die nie endet. Holz arbeitet, Holz verwittert, Holz verzieht sich. Die Stiftung Bryggen kümmert sich um die Instandhaltung, und die Handwerker, die hier arbeiten, benutzen traditionelle Techniken: Handgehobelte Bretter, schmiedeeiserne Nägel, Teer als Holzschutz. Kein Beton, kein Plastik, kein Industrieholz.

Ein Rundgang durch die Gassen

Wer Bryggen richtig erleben will, sollte einen Rundgang zu Fuß machen. Man startet am besten am Bryggens Museum am südlichen Ende des Viertels. Das Museum ist in einem modernen Gebäude untergebracht, das auf den Fundamenten der ältesten ausgegrabenen Häuser errichtet wurde. Hier sieht man die archäologischen Funde aus dem Mittelalter: Runen, Lederschuhe, Kämme, Werkzeuge. Es gibt auch ein begehbares Modell des mittelalterlichen Bryggen, das die Dimensionen des Viertels deutlich macht.

Vom Museum aus geht man nach Norden, entlang der Kaikante. Rechts das Hafenbecken mit den Booten, links die Giebelfassaden. Die Häuser sind nummeriert, und die Nummern erzählen von der alten Ordnung: Jede Häuserreihe, jede "gård" (Hof), hatte einen eigenen Namen. Bugården, Bredsgården, Bellgården. Diese Namen findet man heute noch auf den Schildern an den Eingängen.

Dann biegt man in eine der Gassen ein. Die bekannteste ist die durch den Bredsgården, eine der am besten erhaltenen Höfe. Die Gasse ist kaum einen Meter breit, und die Holzwände ragen links und rechts auf. Der Boden ist uneben, teils Holzplanken, teils Kopfsteinpflaster. In den Erdgeschossen befinden sich heute Werkstätten und Läden: ein Silberschmied, ein Wollgeschäft, ein Künstleratelier, ein Laden für handgemachte Trollfiguren.

Die Treppen in den oberen Stockwerken sind steil und eng. Die Stufen sind ausgetreten von Jahrhunderten der Benutzung. Oben finden sich weitere Ateliers und Büros. Einige der Räume sind erstaunlich klein, kaum mehr als drei mal drei Meter. Man muss sich vorstellen, dass hier im Mittelalter mehrere Gesellen geschlafen haben, in Kojen übereinander, ohne Heizung (Feuer war in den Wohngebäuden verboten).

Am Ende der Gasse kommt man auf die andere Seite des Viertels, wo die ehemaligen Schöpstuben standen. Heute findet man hier Restaurants und Cafés, aber die Grundstruktur ist die gleiche. Und überall ist Holz. Holz unter den Füßen, Holz an den Wänden, Holz über dem Kopf. Bryggen ist eine Welt aus Holz, und das macht seinen besonderen Charakter aus.

Das Hanseatische Museum und die Schötstue

Wer verstehen will, wie die Hansekaufleute gelebt haben, muss das Hanseatische Museum besuchen. Es befindet sich in einem der besterhaltenen Kontorgebäude, dem Finnegården, und zeigt die Innenräume so, wie sie im 18. Jahrhundert ausgesehen haben. Das Kontor im Erdgeschoss mit den schweren Holztischen, den Tintenfässern und den Waagen. Die Warenlager mit den Stockfischbündeln (Replikate, versteht sich, auch wenn der Geruch im Sommer durchaus authentisch ist). Und oben die Schlafkojen, in die man sich hineinschieben musste wie in einen Schrank.

Besonders stark ist die zugehörige Schötstue, die Gemeinschaftsküche, wenige Schritte entfernt. Es ist der einzige Raum in Bryggen, in dem Feuer erlaubt war. Ein großer, offener Kamin in der Mitte, ringsum Bänke. Hier versammelten sich die Kaufleute abends, hier wurde gegessen, getrunken, diskutiert und gestritten. Die Wände sind schwarz vom Ruß der Jahrhunderte. Die Balken an der Decke glänzen ölig vom Rauch. Es ist ein Raum, der seine Geschichte förmlich ausdünstet.

Im Museum erfährt man auch von den strengen Regeln, die das Leben im Kontor bestimmten. Kein Feuer außer in der Schötstue. Keine Frauen. Keine Hunde (Brandgefahr). Kein Alkohol nach der Abendglocke. Kein Norwegisch (die offizielle Sprache war Niederdeutsch). Wer gegen die Regeln verstieß, wurde bestraft, manchmal mit Geldstrafen, manchmal mit Prügeln, manchmal mit Ausschluss aus der Gemeinschaft.

Die Gesellen, die jungen Kaufleute in Ausbildung, hatten es besonders hart. Sie mussten die niedrigsten Arbeiten verrichten und wurden durch brutale Initiationsrituale in die Gemeinschaft aufgenommen. Die "Spielen" genannten Prüfungen beinhalteten Schläge, Untertauchen in eiskaltes Wasser und andere Dinge, die man heute als Schikane bezeichnen würde. Erst wer die Spielen überstanden hatte, durfte sich "Kaufmann" nennen.

Bryggen bei Nacht

Abends, wenn die Touristengruppen verschwunden sind, zeigt Bryggen sein schönstes Gesicht. Die Holzfassaden werden von Lampen angestrahlt, die warmes, goldenes Licht auf die Giebel werfen. Die Gassen sind fast menschenleer, und man hört nur das Knarren der alten Dielen und das leise Plätschern des Hafenwassers. Es ist, als würde man durch ein Gemälde gehen.

Ich bin einmal an einem Winterabend durch die Gassen gelaufen, als frischer Schnee auf den Dächern lag und ein kalter Wind vom Fjord hereinblies. Die beleuchteten Fenster warfen Schatten auf die Schneeflächen, und aus einem der Restaurants drang der Duft von gegrilltem Lachs herüber. In diesem Moment war Bryggen nicht mehr ein Museum oder ein Touristenziel. Es war ein lebendiger Ort, an dem Menschen wohnen, arbeiten und essen, so wie sie es seit 700 Jahren tun.

Die Restaurants in den hinteren Gebäuden sind abends besonders stimmungsvoll. Man sitzt in niedrigen Räumen mit Holzdecken, an Tischen, die aus alten Planken gezimmert sind. Das Essen ist oft modern norwegisch, aber der Rahmen ist mittelalterlich. Fisk og Vilt im Bredsgården zum Beispiel serviert Rentier und Seebarsch in einem Raum, der im 15. Jahrhundert als Stockfischlager diente. Diese Kontraste machen Bryggen aus.

Leben und Arbeiten in Bryggen heute

Bryggen ist kein Freilichtmuseum. Es ist ein lebendiges Viertel, in dem rund 40 Unternehmen ihren Sitz haben. Kunsthandwerker, Goldschmiede, Maler, Designer, Architekten. Die Mieten sind günstiger als man denkt, denn die Räume sind eng, die Treppen steil, und die Heizkosten in den schlecht isolierten Holzgebäuden hoch. Dafür bekommt man eine Arbeitsumgebung, die es kein zweites Mal gibt.

Die Stiftung Bryggen verwaltet das Viertel und achtet darauf, dass die Nutzung zum Charakter des Ortes passt. Keine Kettenläden, keine Neonreklame, keine modernen Umbauten. Wer hier einziehen will, muss sich verpflichten, die historische Substanz zu respektieren. Das bedeutet auch: keine Klimaanlage, keine modernen Sanitäranlagen (es gibt Gemeinschaftstoiletten), und manchmal muss man mit schiefen Böden leben.

Einige der Handwerker arbeiten hier seit Jahrzehnten. Der Silberschmied im Bellgården zum Beispiel, dessen Werkstatt ich einmal besucht habe, hämmert seit über 30 Jahren Schmuck in einem Raum, der kaum größer ist als eine Abstellkammer. Er sagte mir, dass er nirgendwo anders arbeiten wollte. "Die Wände hier haben Geschichten", sagte er. "Wenn es nachts still ist, kann man die fast hören."

Auch die Restaurierung ist ein fortlaufender Prozess. Jedes Jahr werden Balken ausgetauscht, Fassaden gestrichen, Fundamente gesichert. Die Handwerker verwenden traditionelle Materialien und Techniken, soweit es möglich ist. Kiefernholz statt Fichte, Holzteer statt Kunstharzfarbe, geschmiedete Nägel statt Schrauben. Es ist eine Philosophie, die langsam und teuer ist, aber das Ergebnis überzeugt.

Bergen jenseits von Bryggen

Bryggen ist das Kern von Bergen, aber die Stadt hat noch viel mehr zu bieten. Direkt neben Bryggen liegt der Fischmarkt (Fisketorget), wo frischer Fisch, Krabben, Muscheln und der unvermeidliche Stockfisch verkauft werden. Die Markthalle (Mathallen) bietet norwegische Spezialitäten in einer modernen Umgebung. Und die Fløibanen, die Standseilbahn auf den Hausberg Fløyen, startet nur wenige Gehminuten von Bryggen entfernt.

Vom Fløyen hat man den besten Blick auf Bryggen und den Hafen. Man sieht die Häuserzeile von oben, die schmalen Gassen, die Innenhöfe. Von hier aus versteht man die Struktur des Viertels am besten: die parallelen Häuserreihen, die vom Kai ins Hinterland reichen, getrennt durch die schmalen Zwischengassen. Es ist ein Muster, das sich seit dem Mittelalter nicht verändert hat.

Bergen ist auch das Tor zu den Fjorden. Der Sognefjord, der Hardangerfjord und der Nordfjord sind alle innerhalb weniger Stunden erreichbar. Viele Besucher nutzen Bergen als Ausgangspunkt für Fjordtouren, und das ist eine gute Idee. Aber man sollte Bergen selbst genug Zeit geben. Zwei bis drei Tage sind das Minimum, um Bryggen, die Museen, die Berge und die Atmosphäre der Stadt richtig aufzunehmen.

Die Bergenser selbst sind stolz auf ihre Stadt und haben ein leicht gespanntes Verhältnis zu Oslo. Bergen war jahrhundertelang die größte Stadt Norwegens, und manche Bergenser betrachten die Hauptstadt im Osten noch immer mit einer gewissen Herablassung. "Oslo ist die Hauptstadt", hört man manchmal. "Aber Bergen ist die Kulturhauptstadt." Ob das stimmt, sei dahingestellt. Aber dass Bergen eine eigene Identität hat, die sich deutlich von Oslo unterscheidet, ist unbestreitbar.

Praktische Tipps für den Besuch

Bryggen ist ganzjährig zugänglich und kostenlos begehbar. Die Gassen und Höfe sind öffentlich, und man kann jederzeit hindurchlaufen. Nur die Museen kosten Eintritt: Das Hanseatische Museum und die Schötstue zusammen rund 120 NOK, das Bryggens Museum etwa 100 NOK. Es gibt ein Kombiticket, das sich lohnt, wenn man beides sehen will.

Die beste Tageszeit für einen Besuch ist der frühe Morgen oder der späte Nachmittag. In den Sommermonaten sind die Gassen zwischen 10 und 16 Uhr voll mit Kreuzfahrtpassagieren, die von den Schiffen im Hafen herüberströmen. Im Juni und Juli legen manchmal drei oder vier große Kreuzfahrtschiffe gleichzeitig an, und dann wird es wirklich eng in den Gassen.

Festes Schuhwerk ist empfehlenswert. Die Holzplanken und das Kopfsteinpflaster in den Gassen sind oft nass und rutschig, besonders wenn es regnet (und es regnet fast immer). Regenjacke und Regenschirm gehören zur Grundausstattung für jeden Bergen-Besuch. Die Bergenser haben dafür ein Sprichwort: "Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung."

Wer mehr über die Geschichte erfahren möchte, kann eine geführte Tour buchen. Die Stiftung Bryggen bietet tägliche Führungen auf Englisch an (auf Deutsch nur nach Voranmeldung). Die Guides kennen jede Ecke des Viertels und erzählen Geschichten, die man in keinem Reiseführer findet. Eine Führung dauert etwa eineinhalb Stunden und kostet rund 150 NOK pro Person.

Für die Anreise nach Bergen gibt es mehrere Möglichkeiten. Der Flughafen Bergen Flesland wird von vielen europäischen Städten direkt angeflogen, darunter auch Frankfurt, München und Berlin. Alternativ kann man mit der Bergensbanen kommen, der Bahnstrecke Oslo-Bergen, die als eine der schönsten Zugstrecken Europas gilt. Die Fahrt dauert knapp sieben Stunden und führt über das Hardangervidda-Hochplateau.

Häufige Fragen zu Bryggen in Bergen

Weiterführende Informationen

• Stiftelsen Bryggen, Stiftung zum Erhalt des Hanseviertels
• Bymuseet Bergen, Träger des Hanseatischen Museums
• Riksantikvaren, Norwegische Denkmalschutzbehörde
• Deutsche UNESCO-Kommission, Infos zum Welterbe
• Visit Bergen, Offizielles Tourismusportal der Stadt